В Дели мы традиционно селимся на Main Bazaar`е в гостинице Prince Palace или Karlo Castle в том же углу. Эти гостиницы показал нам Федор, наш друг и помощник в предыдущую поездку. Когда мы приехали, было уже около 3 утра, нас было много, и расселялись мы шумно, так что один из иностранцев, которых мы разбудили, даже полез драться с омским Лешей.
За номер мы обычно платим 250 рупий, спать обычно холодно, а горячая вода всегда появляется позже, чем хочется помыться.

В этот же день мы поехали смотреть Qutb Minar, мусульманскую башню, построенную на месте древнего ведического храма. От храма осталась только одна колонна из железа, которое почему-то не ржавеет, и именно от этой колонны исходит атмосфера безмятежной силы вне времени, которая наполняет весь комплекс, так что мы довольно долго гуляли, а потом еще валялись на травке. Юрча оказался не только вне времени, но и вне пространства – он заснул под деревом, и ему приснилось, что поездка в Индию ему приснилась, что он дома, и все, как обычно. Пробуждение стало для него небольшим потрясением, а сны с тех пор стали еще одним жизненным пространством.
Моторикша до Qutb Minar`a стоит 100 рупий, причем наш водитель грамотно провез нас мимо India Gate, President`s Estate, пересекая Radjpath.

После Qutb Minar мы поехали в ISKCON (70 рупий, но неохотно), где очень вкусная еда - шведский стол с неограниченным количеством подходов (индусы просто не знали, что мы натренировались в Ист-Буфете и можем есть бесконечно) всего за 200 рупий, включая напитки, из которых вкуснее всего простая вода. Оранжевая газировка похожа на Фанту или Миринду, и отлично идет после острых блюд (а там острые почти все), а вот зеленое нечто еще никто при мне дважды не заказывал. Ресторан открыт не целый день, а утром, с 10 до 12 и вечером с 19, мы приехали раньше и гуляли по территории ISKCON, посмотрели храм, где 3 алтаря – в центре Радха-Кришна, справа Рама, Сита и Лакшман, слева Гоура-Нитай. Если обходить алтарь, как это принято, можно увидеть картины из Источника Вечного Наслаждения – 10 главы Шримад Бхагватам, которая посвящена играм Кришны, причем художник – русский преданный (если я не путаю с Майапуром).

25.12.06
Дели-Варкала. Поезд.
На следующий день мы уезжали на поезде на юг, в Кералу. Наши индийские друзья из агентства Вамана, дай им Бог здоровья, перепутали слегка и взяли нам билеты не до Варкалы, а до Тривандрума, из-за чего билеты стоили на 30$ дороже за обычный, бескондиционерный Sleeper.
В этот раз Sleeper оказался пожестче, даже для тех, кто уже был знаком с индийским платцкартом, а омские девушки и вовсе оказались в одном купе с большой и дружной индийской семьей из 11 человек, хотя в купе было 6 полок, 3 из которых занимали омчане. Но любое из разнообразных неудобств, которое ожидает путешественника в Индии, легко нивелируется, и даже превращается в интересное приключение, благодаря дружелюбию и открытости местных жителей, главное только, не воспринимать происходящее слишком всерьез.
Нас было 9 человек, раскиданных по вагону, и всего одно нижнее место, поэтому сначала даже возникла малодушная мысль поменять наши места на класс выше. Мы с Митяем прогулялись по 11 вагонам, убедились, что народу полно везде, а местами даже хуже, чем у нас, и оставили глупые мысли о комфорте. Постепенно все как-то само собой наладилось, всем нашлось место, постоянно гнездившиеся в тамбуре индусы перестали нас беспокоить, наоборот, мы с интересом ждали, как они переживут первую, по опыту, самую холодную, ночь в на полу. За то время, что мы ехали до Варкалы, несколько раз менялся состав пассажиров в тамбуре, но их количество всегда оставалось неизменным – ровно столько, чтобы можно было бочком протиснуться в туалет. В одну ночь люди лежали в тамбуре таким ровным слоем, что даже ногу некуда было поставить.

26.12-27.12
Все еще поезд.
С помощью наших соседей по купе и Lonely Planet мы отслеживали маршрут поезда Kerala Express – и удивлялись: машинист явно заметал следы, потому что больше половины пути проделал по восточному побережью и в самый последний момент свернул к западному, где и находится Керала. Еще одна характерная и очаровательная черта индийских поездов (кроме машиниста, который в экстазе то и дело рвет паровозный гудок) – это еда. Вместо вагона-ресторана – вагон-кухня, где с утра и до вечера повара неутомимо готовят вкусности: кроме стандартных завтраков, обедов и ужинов (традиционные рис, дал, сабджи, чапати и Curd) весь день по вагонам носят vada – вегетарианские пончики с явно рыбным вкусом и чечевичные пакоры, в Керале к этому добавляются кела – жареные бананы, mango jelly, орешки, рис бирияни с овощами или мясом, а в перерыве между ними – milk tea или coffee, такими маленькими порциями, чтобы все время хотелось еще. Чай и кофе начинают носить с 5-6 утра, названия блюд и напитков звучат пронзительными и гипнотизирующими мантрами: ора-оре-ора-ора-оре.

27.12.01
Варкала.
Относительно Варкалы, куда мы ехали первый раз, мнения людей, там уже побывавших, расходились: йогине Вике место понравилось, парапланерист Димка остался верен Коваламу, а тренер по фитнесу Маша СМ-Спорт путалась в показаниях. Варкала – это маленький городок с одной главной улицей, который можно пройти за полчаса; ближе к пляжу Cliff Beach начинаются частные дома, индийские дачи, многие можно снимать целиком.
Поскольку нас было много и в одного рикшу мы не поместились, нас отвезли в разные концы Cliff Beach, северный и южный. North Cliff – это небольшой пляж, к которому надо спускаться по крутым и местами отсутствующим ступеням, наверху вдоль пляжа тянутся ресторанчики, магазинчики и гостиницы (минимум 600 рупий, причем не на самом краю, а в отдалении). Парапланерист Дима был как раз в этой части, со скалы они летали на парапланах, и понятно, почему ему не понравилось – слишком много людей на небольшой территории, пляж внизу и довольно далеко.
Нас привезли на южную часть, где есть разрыв в скалах, пляж ровный, хоть и небольшой, и на нем пара кафешек. Рикша показал нам два отеля, один нам понравился собственным спуском к пляжу и лужайкой прямо над обрывом, где можно было сидеть и смотреть, как солнце растворяется в море (называется место K.R.House по 450 и 500 рупий за комнаты). Закаты в Варкале вызывали необычные ощущения – когда солнце уже скрывалось, оставив после себя удивительное сияние на небе и устойчивое чувство, что находишься на Венере, потому что вода превращалась в серебристую ртуть.
Минусом этого отеля был гиперответственный менеджер, что для индуса совершенно не типично, из-за него мы через несколько дней переехали в отель, где разместилась остальная часть группы, Haven – голубой, просторный, с верандой, где удобно собираться вечером всей тусой, и кухней, где можно готовить себе еду, когда надоест туристический общепит. К тому же, обе гостиницы расположены в стороне от Cliff Beach, выходят на частный пляж, где заметно меньше людей. Эта часть Cliff Beach называется Pavanasham, отсюда до центра Варкалы идти пешком 30 минут, а на рикше – 3-4 рупии для местных и 20-40 для туристов, в зависимости от того, каким лохом нас посчитает рикша. Еще один ориентир - прудик Perumkulam, мимо аюрведической клиники направо уходит дорожка, почти в самом конце которой стоит Haven.

Рядом с поворотом на южный конец Cliff Beach находится древний вишнуитский храм; он стоит на возвышении, и к нему ведет широкая лестница. Храм прямоугольной формы, с обоих концов ворота, в стиле, похожем на русские избушки – с перекрещенными балками и резьбой. Входящего в храм встречает дерево, говорят, 2000-летнее, но волшебное, независимо от возраста.
Кстати, отзывчивые ребята, которые работают в этом отеле, пригнали сначала на выбор несколько скутеров модели «бешеная табуретка», а через несколько дней, когда наши освоили эти транспортные средства – мотоциклы Honda Hero (самый ломовой мотоцикл в Индии) и Pulsar. В Мишане открылся отчаянный байкер, Паша даже попал в ДТП с участием грузовика, а Юрец стал серьезно подумывать о покупке байка в Москве (и ведь купил!).
Каждое утро, когда мы собирались на крылечке, чтобы идти цигунить, мимо как раз проезжал на велосипеде молочник, и индийское молочко шло на ура, по пять литров в день.

В Варкале нас застал Новый Год, мы встречали его на пляже, с костром, фруктами, сладостями, манговым соком и напитком Индия`07 – яблочной шипучкой Apple Fizz, открытой Свояком. Мимо шли индусы, как оказалось, Леша-омич уже успел завязать с ними знакомство, поэтому они к нам присоединились и после парочки порций рома спели две одинаковые песни про девушек Саджина и Фатима, но очень мелодично и выразительно. Наши песни им не особо понравились, когда мы в ответ затянули гимн, индусы замахали руками – хорош прикалываться, таких песен не бывает.

Мы провели в Варкале две недели, до 8 января, на семинаре Саши по боевым и медитативным техникам, а потом поехали на самую южную точку полуострова, мыс Коморин, или Канньякумари.
Несмотря на опасения Юрика (он два дня добирался из Бангалора до Варкалы, добрые люди посылали его кто куда, в Тричур, в Калламбалам, то на автобусе, то на электричке), наш поезд оказался нормальным полупустым Sleeper`Ом, хоть и опоздал почти на 2 часа.

08.01.07
Канньякумари
После дачной Варкалы Канньякумари воспринимался как шумный город на побережье, хотя размеры его тоже несерьезные. По LP мы выбрали отель поближе к той самой южной точке, где сливаются Индийский океан, Аравийское море и Бенгальский залив. Нас привезли, и правда, почти на самый берег, от воды нас отделял только знаменитый шиваитский храм. Мы сняли пять номеров, и всем не повезло, только по-разному: ребята, которые заселились в два номера с большими окнами, с 5 утра слушали религиозные песнопения в соседнем храме. В нашем номере окон не было вообще, поэтому было влажно и душно, океанский бриз, который, казалось, еще чуть-чуть и разбил бы чудесные большие окна, до нас не долетал, зато за стеной (судя по звукопроницаемости, это была просто голограмма) располагался туалет для всех, и туда еще до рассвета начали ходить индусы – кто помыться, кто поблевать, кто и то, и другое.
Мы прогулялись по Канньякумари вечером – две освещенные улицы с ресторанами и магазинами, набережная с сувенирами – в основном, всевозможные ракушки, и еще погуляли по тем же улицам с утра, когда в маленьких кафе ловкие мужские руки крутят, раскатывают и жарят наны или чапати – слоеные лепешки.
Канньякумари – это индийский курорт, здесь нет привычных пляжей, мы нашли только одно место, где можно было спуститься к воде, - и там на мелководье в одежде резвились индусы, - в остальных местах между дорогой и каменистым пляжем раскинулась зловонная помойка.
Сначала мы поехали на ж/д вокзал, оказалось, ближайший поезд до Тривандрума только на следующий день, и мы поехали на автобусную станцию. Конечно, в группе из 15 человек не бывает так просто – «мы поехали» - в последний момент кому-то позарез понадобилось купить ракушек, поэтому наше перемещение заняло около часа. Но ура! Все сели в автобус до Тривандрума, и мы прокатились по целой куче маленьких, шумных городков, каждый из которых вызывал ощущение, что мы уже на подступах к Тривандруму – те же кафешки, магазинчики, Main Bazaar. Тривандрум отличается от них только размерами, шума и машин в нем тоже больше. Ехать на автобусе примерно 3 часа, но это было наша первая поездка на автобусе в этом году (Юрик со своим маршрутом через Калламбалам не в счет), поэтому она показалась долгой.
Из Тривандрума на рикше мы поехали в Ковалам ( в прошлом году еще возили за 90-100 рупий, в этот раз уже требовали 150, но уламывались до 140-120).

09.01.07 – 16.01.07
Ковалам
Ковалам – дом родной. Сначала мы думали, а ехать ли туда вообще, потом хотели побыть лишь пару дней, но Ковалам обволакивает и расслабляет, так что сама мысль об отъезде постепенно растворяется. Если Варкала – это дача в Крыму, то Ковалам – большая коммунальная квартира. По Коваламу ходишь, как у себя дома – хочешь, одетым, хочешь – нет, босиком, замотавшись в какую-нибудь тряпку. Все индусы вокруг заботливы, но не назойливы (за исключением торговцев барабанами или безделушками вроде магнитов и игрушечных змей. Относясь к белым, как к детям неразумным, они думают, что мы перед такими завлекалочками не устоим, особенно если подержать их перед нашим лицом близко и долго). Даже поздно вечером можно выйти из отеля на пляж, и это будет безопасно, найти кафе или магазинчик, попросить молока или чаю. В Коваламе удивительные закаты, правда, Baywatch слишком ответственно относятся к своим обязанностям, так что после заката особо не поплаваешь, приходится ждать полной темноты.
Отель, где мы жили припеваючи в прошлый раз, подорожал до 900 рупий за комнату, поэтому мы разместились в Neptune – большой, заброшенной на вид гостинице всего за 250 рупий. Правда, комнаты были мрачноваты, но зато на большом балконе, который шел по всему периметру с внутренней стороны, вечером собирались немногочисленные жильцы, кто с Appy Fizz (это мы), кто с косячком (наши соседи-японцы с тамогочными именами Тоши и Кеджи), и тогда ощущение уютной коммунальной квартиры усиливалось.

Каларипаятту.
В нашей гостинице располагался аюрведический центр, где делали массаж и прочие процедуры ребята из школы Каларипаятту. Среди них был один доктор – Виней – смешной и худенький, боец Виниш, пониже ростом и поплотнее, и девушка из Франции, Лиз. Мы зашли узнать об основных принципах техники Каларипаятту, на вопросы отвечала Лиз, а Виниш показал основное приветствие. В своих объяснениях Лиз, как правило, говорила о гибкости и легкости, которая вырабатывается у ученика. В Каларипаятту не приняты долгие теоретические обоснования, по словам Лиз, которая около 5 лет занимается в этой школе (Кадави Виниша и его брата относится к северному стилю, их учитель из Тричура, на севере Кералы), ученик просто повторяет форму за учителем, постепенно открывая все новые смыслы, включая тонкий материальный (например, работу с энергией) и эзотерический (религиозный). Основа движения – в работе нижнего энергетического центра, для его развития служат очень низкие стойки с раскрытыми бедрами.
Мы записались на всевозможные массажи, а на следующий день поехали смотреть занятие в кадави. Тренировочный зал, кадави, находится ниже уровня земли на 50-70 см. Так прохладнее, на этом уровне меньше насекомых (занимаются босиком), кроме того, сверху земляной пол покрывается глиной с антисептическими свойствами. Зал сориентирован по сторонам света, в восточном углу располагается алтарь, и упражнения начинаются с приветствия Божеству. Так же не просто все и со спортивной формой. Длинный – 7 метров – узкий кусок х/б ткани красного цвета заматывается вокруг гениталий и пояса, поддерживая поясницу.
Разминка включает в себя махи ногами, выпады, махи руками. Внешняя форма Каларипаятту - это больше декоративное искусство. Здесь нет импровизации, на соревнованиях победителем становится тот, чьи движения более точны и правильны, поединков здесь нет. С другой стороны, во время правления мусульман и колонизации Индии боевое искусство находилось под запретом и ушло в подполье. Поэтому невозможно судить о Каларипаятту по внешним формам, которые бойцы показывают на показательных выступлениях, а чем они занимаются, когда двери за гостями и туристами закрываются, гости и туристы никогда не узнают.

14.01.07
Ковалам - Дели
Нас становится меньше – часть группы уехала. Мы задержались в Коваламе до 16 января, потому что, как обычно, трудно достать билеты, так что в Дели мы поедем в вагоне с кондиционером.
В вагонах, куда билеты подороже, контингент другой – здесь чинные обеспеченные индусы. А нас растлил Sleeper, мы как цыганский табор, так что одна из чинных женщин не выдержала, пришла нас воспитывать. Правда, потом была старательно дружелюбна, чтобы мы чего не подумали. А мы и не думали.
После прошлогодней поездки в АС, когда всех срубили бактерии, живущие в фильтрах индийских кондеев, омичи старательно заклеили все кулеры в своем купе. Чинные соседи наябедничали, пришли проводники и отодрали. Зато дали одеяла, так что спать было вполне, а на лето последний раз можно было посмотреть из тамбура, где всегда открыта дверь.

14.01.07
Дели
На вокзале в Дели мы немного растерялись, увидев толпу у кассы, потом Саша вспомнил о заветном месте для иностранцев – Tourist Reservation Office на втором этаже вокзала New Delhi. После недолгих, но мучительных размышлений, куда поехать (особенно для Иришки, которая хотела побывать везде, особенно в Варанаси), стало ясно, что наша группа опять делится. Омичи и Иришка поехали сразу в Харидвар и Ришикеш, а мы впятером двинули в Химачал Прадеш, на северо-восток, в Дармсалу. Поскольку в Reservation Office билеты можно купить не позже, чем за 4 часа до поезда, мы выбрали вечерние поезда (наш поезд шел до Chakki Bank, маленькой станции, ближайшей к Дармсале, как объяснил служащий бюро). Мы завалились в родной Karlo Castle, где не было номеров, но менеджер согласился отдать нам свою комнату, где мы могли оставить вещи до поезда и помыться. После того, как выяснилось, что нигде в округе нет свободных комнат, мы сразу согласились. Смешно: когда мы набились все в эту комнату, дверь приоткрылась, и к нам заглянули китайцы. Это менеджер так решил им доказать, что у него и правда больше нет номеров, даже белые утрамбованы штабелями.
Как обычно, поезд задерживался, и мы болтались на вокзале. Зато выяснили, как легко устроить в Индии столпотворение – небольшой танец на платформе, и тут же собралась толпа индусов, так что пришлось вмешаться полиции и прекратить безобразие.

Мы ждали поезда на лестнице перехода, потому что вся платформа была забита людьми и вещами. К счастью, на другой поезд, но мы все равно словили свою дозу адреналина, сначала, когда мчались к своему вагону (поезд бы проходящий), потом когда погрузились, а в нашем купе уже угнездились две дружные индийские семьи с багажом.
В соседнем купе ехал сикх с гитарой, толпа сумасшедших студентов прибежала снимать нас на камеру, потому что Юрик оказался похож на капитана австралийской команды по крикету, потом мы пели песни индусам, потом индусы пели песни нам под гитару и фисгармонию, у нас собрался, наверное, весь вагон, и ощущение дружной коммунальной квартиры снова вернулось.
Поезд то и дело останавливался. Когда очередная остановка затянулась больше, чем на полчаса, невольно пришла мысль, что, наверняка, кто-то из наших музыкальных гостей и есть машинист поезда. А ночью было очень холодно. И утром тоже.

19.01.07
Патанкот – Дармсала - McLeod
Утром мы отогревались горячим чаем и кофе, к Юрику пристал любопытный мальчик, который сказал, что в Дармсалу ближе добираться от Патанкота, чем от нашей остановки. В соседнем вагоне ехала группа буддийских монахов, и они тоже подтвердили, что так и правда будет ближе. Поэтому, когда поезд дошел до Chakki Bank, мы не стали выходить.
Любопытный знакомый Юрика спросил, а чего это мы не выходим, и выяснилось, что от Патанкота до Дармсалы, конечно, ближе, только вот наш поезд там не останавливается. Еще мальчик посоветовал дернуть стоп-кран, попросить важного сикха остановить поезд силой своей шакти, после чего был просто послан, а мы решили выпрыгивать на ближайшей остановке. К счастью, следующая остановка была минут через 10, еще одна маленькая станция. Тут кстати вспомнилось, что Юрча хотел посмотреть на настоящую индийскую деревню, где мы, согласно его желанию, и оказались. Заботливые местные жители проводили нас до остановки, посадили на пепелац, трехколесное чудо индийской инженерной мысли, который домчал нас до Патанкота (Юра, как настоящий индус, ехал на крыше, а на остановках еще залазил на деревья). Все удовольствие стоило 7 рупий с носа.
В Патанкоте мы и правда нашли автобус до Дармсалы, и пока он не отправился, успели поесть вкуснейшее тали. До Дармсалы – 4 часа пути и 60 рупий. В Дармсале нас пересадили еще на один автобус – до McLeod`а – еще 7 рупий. Предгорья Гималаев – долины и склоны с аккуратными ярко-зелеными ступеньками рисовых полей, ближе к Дармсале видны снежники, а сам McLeod находится на высоте примерно 2000 метров.
Поскольку Патанкот недалеко от Пакистана, мы проехали несколько военных баз, военное училище и один танк. McLeod – это небольшая площадь, от которой лучами расходятся несколько улиц, которые ведут, в основном, в горы, и одна – к резиденции Далай Ламы, из-за которого мы сюда и приехали, и которого, конечно же, здесь не оказалось. Мы приехали 19 января, а Ламу ждали 27-го, на Тибетский Новый Год.

Получилось, что мы попали в довольно дорогую часть McLeod`а, где в сезон комнаты стоят 600-800 рупий, а в off-season – 350. Наш отель – Him Annex, откуда с крыши видно долину, синие горы и буддийский храм, а если смотреть вверх – снежные вершины. Менеджер отеля – мусульманин из Кашмира – все время звал нас в поход по Кашмиру, показывал фотографии с видами Алтая и Эльбруса и даже показал иностранцев, которые с ним в такой поход ходили и вернулись страшно довольные. Мы ограничились прогулками по McLeod`у и Bharsu – то ли соседнему населенному пункту, то ли частью McLeod`а, непонятно.
После юга появилась повышенная чувствительность к холоду. Две ночи мы выдержали, надев на себя все теплые вещи, включая купленные там же носки-шапки-варежки, а на третий день взяли обогреватель, и через сутки его непрерывной работы в комнате стало теплее, чем снаружи. К тому же, с каждым днем и солнце грело все сильнее. Резиденция. Монастырь Нагьям.
На второй день нашего пребывания в McLeod`е мы пошли в резиденцию Далай Ламы. Она окружена стеной, вдоль которой идет тропинка, украшенная разноцветными тряпочками с молитвами, а на камнях красками написаны мантры. Еще по тропинке ходят коровы Далай Ламы, и паломника наматывают круги коры, или парикрамы, читая мантры. С противоположной стороны от входа расположен красивый золотой храм, а перед ним – крытая площадка для религиозных мероприятий. Рядом со входом на личную территорию Далай Ламы, куда нельзя, находится монастырь, причем комнаты монахов расположены ниже первого этажа, и сквозь решетки в полу слышно, как они поют мантры, так что от гулких гортанных звуков все вокруг вибрирует, включая слушателей. Посередине большой зал с золотым Буддой, слева – еще один, поменьше, где мы и присели. У алтаря сидел монах и, сладко позевывая, пел мантры, от чего медитация становилась совсем уютной.

Еда в McLeod`е.
Мы нашли Buddhist Canteen - столовку прямо у входа в монастрырь Нагьям, где готовят острую и сытную тибетскую еду (в основном, разного размера тесто с овощами или мясом), а местные жители пьют чай с молоком и смотрят MTV, и еще одну кафешку на втором этаже в одном из домиков на Main Bazaar. Тибетская еда – момо (пельмени на пару или жареные), супы (тантук и тулпа). Самые вкусные момо (со шпинатом) продаются на улице, на 10 рупий можно взять пять штук с острым соусом.

Тибетские таблетки.
На углу McLeod`ского Main Bazaar Юрик нашел тибетского врача, к которому мы пришли все вместе и, как водится, накупили таблеток на все случаи жизни. Мы начали их есть, и реальность окончательно перестала давать какие-либо ориентиры для ума при отчетливом положительном эффекте. Правда, дома, в Москве, попытка полечиться при помощи оставшихся шариков не дала какого-либо ощутимого результата, а родным и вовсе от них было очень плохо. Потом эти шарики просто исчезли, наверное, вернулись к своему хозяину.

22.01.07
Индийские автобусы.
Из McLeod`а мы спустились в Дармсалу, чтобы оттуда добраться до другой долины, Kullu. Здесь нашими проводниками стали кондукторы. Прямого автобуса до Kullu не было, и мы передвигались короткими (и длинными) перебежками, сначала до Palampur (2 часа, 25 рупий), откуда нас обещали довезти до Kullu. Километры по горному серпантину, вверх-вниз, вправо-влево, проезжаются иначе, чем по прямой дороге, водители демонстрируют мистическое мастерство, проезжая прямо по краю обрыва, разъезжаясь на узкой дороге с грузовиками и другими автобусами, не снижая скорости. Обычные индийские автобусы (а не какие-нибудь DeLuxe для слабаков) – это с виду убитые, снаружи заблеванные, неприглядные, но удивительно выносливые и безотказные существа. Как правило, в каждом автобусе на торпеде устроен алтарь, лобовое стекло украшено мантрами, а из динамиков звучит бодрая индийская музыка. Индусы умеют набиваться в автобусы, а отчаянная молодежь может прокатиться и на крыше. Путь также удлинялся из-за многочисленных остановок, обычно, где-нибудь на повороте, в самом неудобном для этого месте. Хотя нам надо было проехать всего около 130 км, дорога заняла весь день, поэтому в Манди (городок по соседству с Кулу) мы приехали в сумерках. Водитель сказал, что извиняется, но в Кулу не поедет, зато пересадит нас на другой автобус бесплатно. От долгой дороги и перемены давления в голове поездка стала совсем уже сюрреалистичной, ум просто смотрел, как мультик, на происходящее, например, на человека, который на одной из бесконечных остановок в темноте подсел к нам поболтать, и знал про Толстого и Гагарина, умел писать свое имя по-русски, спрашивал, чем православие отличается от католицизма, короче, был шпионом. Зато он рассказал нам о галерее Рериха в Naggar и еще одном месте, куда мы собирались – городке Маникаран, центре сикхов, городе шиваитских храмов и горячих источников.

Когда мы добрались до Кулу, мы уже так устали от автобусов, что сразу поверили таксисту, который сказал нам, что автобусов до Naggar`a в этот день больше не будет, и предложил свои услуги. Время было за 9 вечера, в Naggar`e, как оказалось, все легли спать и мы долго не могли найти отель. Наконец, нашли – дорогой и холодный Sheetal, и менеджер ни в какую не хотел снижать цену за комнату и обогреватель, хотя мы были единственными клиентами. Зато он разбудил хозяина соседнего ресторана, и нас накормили тостами и горячим молоком. Все равно, на следующий день мы от него уехали.
Утро в горах удивительно той чистой и радостной силой, которой наполняют снежные вершины, солнечные лучи, хвойные деревья на склонах. И еще никогда не унывающие местные жители, которые в условиях материальной ограниченности могут создать уют и безмятежность всего лишь стаканчиком Masala Tea, слойкой и костерком в железной миске.

23.01.07
Naggar. Музей Рериха.
Наггар – это поселок, размазанные по склонам гор в долине Кулу. Где-то он заканчивается, и начинается другой поселок – Патликум. Оба этих не особо населенных пункта находятся между Кулу и Манди – городками посерьезней, на южном и на северном концах долины Кулу.
Утром прямо с рюкзаками мы отправились вверх по дороге, в музей Рериха. Музей – небольшой, двухэтажный каменно-деревянный домик, похожий одновременно и на индийские дома, и на чеховские рассказы. На первом этаже открыты три комнаты с картинами, в остальные можно заглянуть через большие окна. Видно ковры, книги и много кристаллов. В картинах Святослава Рериха больше цвета и движения, линии гибкие и страстные, у Николая Рериха горы безупречны и далеки. Впечатление от Рерихов двойственное: с одной стороны, всяческий респект их силе и глубине таланта, с другой стороны, особенно когда видишь их фотографии с Горбачевым и Ганди, приемы и виллы, приходит мысль – а ведь хорошо устроились. Все-таки глубоко въелся в сознание стереотип, что настоящий гений должен быть непонятым изгоем, всю жизнь страдать и умереть в нищете.

Недалеко от дома Рерихов, дальше вверх, есть еще музей и институт, который они основали, чтобы изучать искусство, языки, травы и прочее.
От солнышка и хвойного воздуха всех разморило, и мы долго не могли собраться и уехать, пока не стало слишком поздно уезжать, и надо было искать, где бы еще остановиться. Местные жители, как правило, рады помочь, но очень часто из этого получается ерунда. После долгих походов и переговоров нас спасли русские ребята из музея Рериха – Настя и Саша – поселили нас в guesthouse музея, угостили паровыми пирожками с острой маковой начинкой и познакомили со своей русской кошкой Тигрой.

Наутро к нам пришла еще одна собака, вместе с ней мы взобрались на гору в храм Кришны. Храм небольшой, на входе – большие ворота, вроде тех, что мы видели в Варкале. За ними двор, где с одной стороны располагаются жилые помещения, а с другой – обрыв и вид на долину и снежники. В середине двора – храм, похожий на окаменевший одноместный космический корабль. Вдоль обрыва идет широкая каменная кладка, и когда мы пришли, на ней спал человек. Увидев нас, человек проснулся и оказался пуджари, чья семья служит в этом храме. У него веселые и спокойные глаза, и он удивительно хорошо говорит по-английски. Нам предложили чаю и рассказали, что этот храм принадлежал Пандавам (долина Кулу – это как раз то место, где они жили, по крайней мере, Арджуна), и ему 5000 лет, хотя археологи не хотят давать больше 2000.
Мы пришли во время дневного сна божеств Радхи и Кришны, и нам не оставалось ничего другого, как тоже завалиться спать на дворе храма в ожидании вечерней службы. Наша белая собака ждала с нами, гоняя ворон.
В пять вечера, когда уже стало совсем прохладно, одна из женщин, видимо, жена старого пуджари, поняла, что от нас не избавиться, сжалилась и открыла храм. Внутрь нас не пустили, зато зажгли свет над алтарем и принесли пенки, чтобы мы могли посмотреть на божеств снаружи. Потом нам дали по кусочку маха-прасадного банана, и мы отправились обратно.

Пробыв в Наггаре пару дней, завязав знакомства с менеджерами и культурными организаторами фонда Рериха, мы решили, что слишком много ездили на автобусах в последнее время и в Маникаран поехали на джипе Tata Sumo за 1000 рупий. Водитель по дороге завез нас в буддистский монастырь Дакпо – большой, светлый, с просторной храмовой комнатой. Монах, убиравший зал, позволил нам предложить Будде лампадки. Было как раз время обеда, и по внутреннему двору бегали маленькие монахи с железными тарелками и стаканчиками.
Чтобы попасть в Маникаран, мы проехали вниз по долине Кулу и свернули на запад, в долину Парвати. Эта долина совсем другая – горы отвесные и безлесые, а нефритовая река Парвати у Маникарана становится серой.

Маникаран.
Маникаран – это бодрая помойка – маленький, грязный городок, с домиками, сбившимися в кучу между склонами гор и рекой, всего одной улицей-базаром, где продают совсем уж беспонтовые безделушки. Единственная дорога в Маникаран ведет через Касол – место, куда обычно приглашают белых туристов эконом-класса покурить ганджу. Действительно, там больше делать и нечего, судя по виду из окошка нашего джипа. Хотя причудливые картины на стене одного из домиков свидетельствовали о нестандартном творческом потенциале его обитателей.
Водитель посоветовал нам остановиться в Padha Guesthouse – отеле, примыкающем к главной достопримечательности Маникарана – храму Шивы. В этом храме приятно ходить босиком, потому что мраморные плиты пола нагреваются от подземных источников. Во внутреннем дворике 3 бассейна: в одном монахи моют посуду и стирают, в двух других готовят еду – опускают в горячую воду мешочки с рисом и ведра с молоком. В маленькой комнате под основным алтарем тепло и влажно, это сауна Шивы. Если заглянуть внутрь, то сквозь пар можно увидеть Шивалингам, а на стене напротив – изображение маленького Кришны. Храм называется Sri Guru Nanak Devi Ji, а на стенах написана его история.

Шива и Парвати занимались здесь медитацией в течение 10000 лет, да так, что Парвати потеряла свой чинтамани, подарок Шивы. Его тут же подрезал самый главный змей Наг. Когда Шива узнал об этом, то так разгневался, что чуть было не открыл свой третий глаз, что он делает в момент разрушения мира. Из этого чуть-было и родилась Nanak Givi – воплощение гнева Шивы – и так закошмарила нагов, что они вернули не только чинтамани Парвати, но и все свои. На следующий день мы прогулялись горы. Мы шли пешком примерно полчаса, потом сели на проходящий автобус и доехали до последней деревни, где дорога заканчивается, и, в целом, не увидели ничего принципиально нового – снежники вдали, река глубоко внизу, маленькие населенные пункты, и то и дело, строительство. Горные районы энергично осваиваются индусами в виде всяких damb projects.

27.01.07– кажется
Маникаран – Бхунтар – Манди – Шимла – Шринагар – Харидвар - Ришикеш
Уезжаем из Маникарана. Водитель предложил нам живописный маршрут до Ришикеша, который включал в себя путешествие на монорельсе по горам, но, как водится, все оказалось не так просто. Чтобы добраться до Шимлы с монорельсом нам потребовался целый день и пересадки в Бхунтаре и Манди. В Шимле на автовокзале мы оказались перед выбором: или устроиться на ночлег до 5 утра в одной из гостиниц, как предлагали бомжеватого вида посредники, или ехать в Шринагар сразу же, а оттуда в Харидвар и Ришикеш. Как ни странно, совсем не просто оказалось найти комнату, а между тем, каждые 30 мин уходили автобусы в Шринагар. Сделав круг почета по ближайшим отелям, мы вернулись на вокзал и попали в Deluxe Bus до Шринагара, где за 370 рупий удалось славно поспать 4 часа на мягких сиденьях. Только вот отвыкшего от комфорта Свояка всю дорогу мутило. В 12 ночи в Шринагаре мы успели на автобус до Харидвара, где все было привычно и просто – тесно, рюкзаки под ногами, холодно, да еще и трясло, потому что на заднем сиденье. Все равно, в 6 утра мы оказались в Харидваре, там уже на автопилоте пересели на автобус до Ришикеша (28 рупий), мягкий и пустой. В Ришикеше нас развели рикши, содрали по 70 рупий, а высадили раньше нужного нам Laxshman Jhula. Но все это было уже не важно, потому что в семь утра, с первыми лучами солнца и порывами теплого! ветра мы были в нашей гостинице Sant Seva Ashram, а еще через пять минут беседы с дипломатичным менеджером – в тех же комнатах, что и год назад, только чистых и отремонтированных.
Спать уже не особо хотелось, а тут еще и милая индийская семья пригласила на чай на веранде, так что Ришикеш форева! Эта семья еще раз подтвердила сложившееся за эту поездку впечатление от индусов – теплые, уютные, домашние и удовлетворенные. В семье из пяти человек работает один отец, и этого хватает на всех. Но больше всего впечатляет атмосфера искренней любви и заботы в семье.

Ganga-View
Есть в Ришикеше одно место – маленькое семейное кафе Ganga-View, где мальчики от 13 до 20 лет готовят удивительно простые и вкусные блюда. Мама их лишь изредка появляется в кафе, папу не видели ни разу. На вкуснятину, которую там готовят, мы запали еще в прошлую поездку, а когда снова пришли туда в этот раз, Маша СМ-Спорт призналась, что целый год ждала момента, когда ей принесут Everything Toast ( а также Cornflakes with Curd, Fruit&Honey Porridge и много еще всякого другого).

Водопады и Ганга.
От Лакшман Джула мимо 13-этажного храма в горы идет дорога к водопадам. Внизу рисунок дороги повторяет река, а на деревьях обитают обезьянки двух пород – одни розоватые и наглые, с короткими хвостами, другие более хануманские, серые, с темными мордочками и хвостами подлиннее. Где-то через час мы свернули на тропинку, которая, согласно указателям, вела к водопаду, забрались на самый верх горы, вместо водопада нашли огород ступеньками, большое дерево, чудесный вид, да еще тетушка в сторонке пасла коз и на нас поглядывала. Еще по дороге вверх к нам опять присоединились собаки, но на этот раз их присутствие не помогло, водопад мы так и не нашли, и стали спускаться обратно к реке. Вода в Ганге холодная и плотная, она оставляет ощущение омытости внутри даже больше, чем снаружи. После омовения сразу становишься спокойным, с серьезным видом садишься на серебристый песок и ну давай медитировать.
Мы не совершали дальних прогулок в Ришикеше – разок поднялись по склону горы, посмотрели на Ришикеш сверху и попали в ливень, разок прошли от Лакшман Джула до первого моста – Рам Джула, через парк и ашрамы до храма, где в воде сидит в медитации Шива. В этом году Шива сидел на берегу, укутанный в черный пластик (тоже что-то перестраивали), а на ступенях у воды монахи пели гимны. Обратно мы возвращались в темноте и полном ощущении, что находимся где-то в Крыму. Третий поход дальше, чем до Ganga View был в храм ISKCON, по основной дороге в Ришикеш. В храме как раз был киртан, в алтарной женщины делали гирлянды для божеств, а прямо напротив храма открыли парк аттракционов с шумными каруселями и лампочками, немного другое, но тоже веселье. Сравнив местную ИСККОНовскую кухню с делийской ( в пользу последней) мы немного посидели на ступенях лестницы в лунном свете и отправились по берегу домой, в Лакшман Джула. До последнего дня невозможно было представить, как это вдруг мы сможем быть в каком-то другом месте, чем Ришикеш, потому что по всем объективным причинам лучше места быть не может, да и незачем.

04.02.07
Дели.
Почему-то таксисты просили много денег, и мы поехали на обычном рикше, велосипедном, за 60 рупий, который потом почему-то решил удвоить цену, но мы не согласились. Зато проехались по Дели козьими тропами, где дорога часто шла под уклон, и нашему хрупкому человекодвигателю только один раз пришлось тащить нас пешком. В гостиницу мы зашли, уже как к себе домой, в третий раз за эту поездку. Планы были поехать в Акшардам и в Govinda Restaurant. В результате, за те два дня, что мы были в Дели, самое дальнее, куда мы забрались – это Janpath, где накупили себе штанов, а так все больше лазили по Connaught и индийским бигмачным.
На улице за Main Bazaar нашли новое место поесть – индийско-китайский ресторан Tadka. И, по наводке Свояка, сходили к цирюльнику, где могут постричь, побрить, сделать маску и массаж. Только когда маска уже была на лице, стало ясно, что странного было в Свояке – его бело-розовость, потому что маска была честно отбеливающая. Так и ушли остатки загара.
А ночью мы уже были в аэропорту (300 рупий за такси из отеля), отдав последние денежки за воду, кофе и бутеры.

06.02.07
Рассвет над Гималаями, и мы над Гималаями. Больше не будет индийских запахов, индийских красок, индийской еды, индийского ора-оре, ора-ора-оре. Все.