Цели у путешествия было две - посмотреть монастыри основных направлений тибетского буддизма и традиционной религии Бон, а также засвидетельствовать свое почтение горе Кайлас.

Москва - Лхаса.

Мы летели в Лхасу через Китай, хотя это и не самый прямой путь из Москвы в Тибет.
Перелет до Пекина занял около 18 часов (с транзитом в Дубае), в Пекине мы успели только прогуляться вечером до ресторана и поудивляться на советские пятиэтажки и троллейбусы вокруг гостиницы, а на следующее утро уже вылетели в Лхасу. Несмотря на то, что мы были с ног до головы в гидах и помогальщиках от турфирмы, в том числе, и с настоящим китайцем Васей, все равно нас очень долго оформляли в гостинице, а потом снова разоформляли, уже при выезде.

Рейсы в Лхасу из Пекина тоже не совсем прямые - была посадка в Чонгкине, часть пассажиров вышла, а мы остались сидеть, салон прибрали и запустили новых пассажиров, уже до Лхасы. Особенность китайских авиалиний - это зарядка, которую транслируют на экранчиках незадолго до посадки: диктор умиротворяющим голосом говорит про принципы багуа, а красивые девушки на фоне природы делают массаж акупунктурных точек, потягивания и даже медитацию, многие пассажиры дружно за ними повторяют.
Нам повезло - остановка в Чонгкине длилась по расписанию, 40 минут, поэтому до Лхасы мы добрались за шесть с половиной часов. Для Андрея, который летел позже, это ожидание длилось 4 часа. Объяснили это тем, что аэропорт в Лхасе считается одним из самых сложных в мире, да и погода в горах часто меняется, посадка и взлет могут быть задержаны из-за облачности и осадков. Все равно, деваться некуда - кроме китайских компаний больше в Тибет ничего не летает.

Oщущения и состояния.

Лхаса находится на высоте 3600 м. над уровнем моря, так что хотя мы вроде бы и сверху спустились, все равно высота сразу чувствуется. Проявляется в слабых местах организма - у кого с легкими не очень, сразу одышка, кто много думает - ломит голову, у кого пищеварение не рулит - может быть тошнота и рвота.
Дня через три острые проявления проходят, но могут вернуться, если забраться на перевал повыше или быстро спуститься оттуда. Тогда горняшка может вызвать спазм сосудов, - и снова тошнота, головокружение и головная боль.
Если не очень мутит, помогает еда, лучше всего острая китайская. Ну, и лучшие друзья туриста в Тибете - кофе и кока-кола. Шоколадки тоже ничего, только не горькие, а молочные. Правильный и педантичный Андрей привез суперский шоколад с 70-ти процентным содержанием какао, и на высокогорье на него ругался - ни прожевать, ни проглотить, ни выплюнуть.
В аптеках продается в таблетках и растворах радиола розовая, которая помогает телу адаптироваться к новым условиям, и еще какие-то китайские зеленые капсулы, травяные и эффективные.
Организм очень энергично выводит жидкость, поэтому тело начинает худеть и сохнуть, пить надо как можно больше. Даже во время длительных переездов, когда между завтраком и обедом просто сидишь и смотришь в окошко, килограммы теряются - мечта всех женщин.
На второй день мышцы, привыкшие к усиленному потреблению кислорода в связи с регулярными тренировками, почувствовали, что им чего-то недодают, и стали требовать еды - сильно ломило бедра и икры. Потом мышцы смирись и перестроились, и пришло состояние силы и легкости в теле.

Первую часть путешествия мы провели, в основном, в восточном Тибете, и там горы дали состояние неудержимого потока энергии, с которым, все-таки, надо было как-то договориться, чтобы не разнесло тело и психику.
В западном Тибете, у Кайласа, высоты побольше, и состояние иное - как будто сверху опустился и надавил колокол, убрав вообще все привычные ощущения и сигналы, которые обычно приходят от органов чувств, оставив только ощущение плотной и непроницаемой пустоты.

Как Тибет стал ТАР.

Надо рассказать немножко про историю Тибета - чтобы лучше понять современную ситуацию.
В летней резиденции Далай Ламы Норбулинке стену в одной из комнат дворца Далай Ламы 14 (откуда он и бежал в 1959 году) занимает картина, которая изображает историю возникновения тибетского народа. Понятно, что это буддистская версия, которая гласит, что Авалокитешвара (Боддхисаттва Сострадания) принял облик обезьяны, соединился с обезьяной-самкой (которая была демоницей), и от их союза появились тибетцы. Он же дал тибетцам зерна ячменя и научил его выращивать. А дальше уже, как водится, труд сделал из обезьяны человека.

Существуют и другие версии происхождения тибетцев. Например, что они являются потомками одного из индийских царей, который участвовал в битве на Курукшетре и, потерпев поражение, бежал со своими соплеменниками в Тибет.

Связи с Индией бесспорны - когда первого царя Тибета спросили, оттуда они пришел, он показал в сторону Индии (правда, нужно уточнить, что когда его спросили о происхождении, царь показал на небо, и по некоторым источникам, он происходил от птицы), оттуда же пришел Падмасамбхава, укротивший тибетских духов и демонов и утвердивший буддизм, и мудрец Атиша.

Появление буддизма в Тибете тоже связано с легендой - что задолго до Сонгцена Гампо, на крышу замка Юмбулаган (первого дворца в Тибете) упал сундук с реликвиями и священными текстами, среди которых была мантра Ом-мани-падме-хум, и их появление сопровождалось предсказанием, что через 500 лет придет Тот, кто сможет понять смысл этого дара. Правитель Сонгцен Гампо сначала обратился к бонским жрецам, но они не смогли объяснить тексты, составленные на санскрите, тогда он отправил посланников в Индию за учеными и монахами, сведущими в этих вопросах.

Еще одна версия, также запечатленная на картине в одном из монастырей, изображает тибетское плато как тело демоницы. Первые 12 буддистских храмов, построенные царем Сонцен Гампо (который, кстати, считается воплощением Авалокитешвары) располагались на всех суставах демона, на груди и сердце, обездвижив ее.
Легенды на то и легенды, что в них верить и не обязательно, но все равно в этих разных версиях вырисовывается общая картина тибетского характера - тесная связь с духами гор и неба, животным миром, присущее горцам свободолюбие и смелость духа.

Царь Сонгцен Гампо, первый правитель, объединивший тибетские племена в государство, пригрозив Китаю вторжением и разорением земель, взял в жены китайскую принцессу Вэнь Чен.
Кстати, фильм с Джеки Чаном «Миф» как раз о двух- или трехлетнем путешествии принцессы ко двору своего нового мужа в сопровождении наместника Гара. За это время принцесса родила сына от наместника, но это не помешало ей стать одной из главных жен (всего у Сонгцен Гампо их было пять - еще три тибетских и одна непальская). Вэнь Чен привезла с собой божество Будды, для которого построили храм Джокханг в Лхасе. Непальская принцесса Бхрикути также исповедовала буддизм и привезла с собой божество, для которого также воздвигли храм. Поэтому в храмах рядом с Сонгцен Гампо часто изображают двух этих жен: самого правителя как воплощение Авалокитешвары, а принцесс - как Белую и ЗеленуюТару, женские аспекты Будды.

С китайцами тибетцы с 7 века вели бесконечные войны, лет по 50, с небольшими перерывами и переменным успехом, однако войны велись, в основном, на территории провинции Сычуань, однажды тибетцы даже взяли столицу тогдашней правящей династии Тан. В 8-9 веках влияния Тибета распространялось на Афганистан, Памир, Кашмир (север Индии), даже с тайцами тибетцы заключили договор о сотрудничестве, против Китая, естественно.

В это время царем Тибета был Трисон Децен, именно он пригласил Падмасамбхаву укротить расшалившихся бонских духов. Знаток магии и тантры, йог-мистик Падмасамбхава (на санскрите его имя значит - "Рожденный в лотосе") укротил духов и демонов, включив их в буддистский пантеон, поэтому в современном буддистской традиции можно найти много черт бон - например, фигурки из ячменного теста, которые раскрашивают и ставят на алтарь, разноцветные ритуальные флажки, которыми увешаны перевалы и ущелья. Именно Падмасамбхава считается основателем Ньигмы, одной из школ тибетского буддизма.

Вероятно, давние конфликты с китайцами и могущество Падмасамбхавы и определили выбор тибетцев в пользу тантрического буддизма, а не чань-буддизма, как предлагали китайские монахи. Монастырь Самье был построен по образцу мандалы, а монахи делали переводы священных текстов с санскрита на тибетский язык.

Впрочем, бонцы так просто не сдались, и один из последующих правителей Тибета, также поддерживавший буддизм, был убит своим старшим братом, который получил прозвище Ландарма - бык Дарма, в храмах его статуя изображается с рогами. Начался период преследования буддистских монахов, но Ландарму вскоре тоже убили. Династия развалилась, а вместе с ней и Великий Тибет, который мог на равных договариваться с Великим Китаем.

Но и без бон различным школам буддизма было непросто договориться - между сектами и монастырями велась настоящая война. В поисках поддержки представители "Желтых Шапок" - школы Гелуг - обратились к монголам. После исторической встречи Алтан-хана и Сонама Гьяцо монгольская знать приняла буддизм, а Сонаму Гяьцо был пожалован титул Далай Ламы.

Укреплению связей между Гелуг и монголами также поспособствал тот факт, что после смерти Далай Ламы 3 Сонама Гьяцо, его перерожденцем, признанным как Далай Лама 4, оказался внук Алтан-хана.
В это же время была учреждена и линия Панчен Ламы - Великого Учителя, духовного наставника Далай Ламы. Если Далай Лама считается перерождением Авалокитешвары, то Панчен Лама - Будды Амитабхи.

Когда в 17 веке Далай Лама 5 нанес визит в Пекин императору династии Цин, он уже воспринимался как духовный и светский лидер Тибета, и в то же время, как более низкий по положению.

Позже цинская армия захватила Тибет и установила светских руководителей, присоединив часть тибетских территорий к китайским провинциям Юннань и Сычуань. Попытки восстать против власти Цин подавлялись быстро и жестоко, а начавшаяся война Тибета с Непалом дала повод ввести еще больше китайских войск на территорию Тибета.
В 18-19 веках Тибет превратился в закрытое государство - туда не пускали европейцев, и даже Далай Лама и Панчен Лама не могли обратиться напрямую к императору, вся связь была только через китайских руководителей на местах.
Впрочем, когда власть Цин стала ослабевать, сильно лучше от этого Тибету не стало - на него тут же стали нападать то Ладакх, то Непал. Позже появилась постоянная угроза от Британской Империи, а потом за Тибет с англичанами стала соперничать и Россия.

Все это время тибетцы не теряли надежды изгнать китайскую армию - как военных, так и чиновников, - со своей территории. Но дальше статуса автономного района в составе Китайской Республики дело так и не зашло.
Когда к власти в Китае пришли коммунисты, Тибет попробовал выслать всех китайцев и закрыть китайские учреждения, в этом ему обещали поспособствовать американцы, но КПК объявила, что "освободит" все китайские территории, куда она включила Тибет, Хайнань и Тайвань.

В 50-х годах 20 века КПК заключила компромиссное соглашение с правительством Тибета, и Тибет стал частью КНР. Далай Лама 14 даже ездил в Пекин для личной встречи с Мао Цзе Дуном. Но китайцы рассматривали Тибет как регион с отсталым феодальным строем и теократическим правлением, который должен быть реформирован по образцу остальной КНР, чему тибетцы сопротивлялись.
В марте 1959 года Далай Лама 14 тайно покинул свой летний дворец Норбулинка и бежал в Индию, сопротивление тибетцев было подавлено всего дней за 10, потому что китайцы оперативно подтянули к Лхасе танки и тяжелую артиллерию, уничтожив около 90 тысяч человек. Почти столько же народу бежало из Тибета.

Панчен-Лама, кстати, поддержал правительство Китая, поэтому ему бежать не пришлось. Правда, потом китайцы все равно выразили ему свое недовольство.
Но множество тибетских монахов выступили на стороне повстанцев, поэтому после установления китайского контроля в ТАР почти все основные монастыри и храмы были разрушены, а количество монахов сократилось в десятки раз.

Культурную Революцию тибетцы тоже на себе прочувствовали, когда хунвейбины ("красные охранники") начали искоренять старые идеи, культуру, привычки и обычаи.

Как Тибет выглядит сегодня: главная власть - китайские военные. Они руководят строительством дорог (стратегический объект из-за близости Индии и Непала), контролируют передвижение по этим дорогам при помощи блокпостов.
Построена железная дорога, и идет освоение богатых ресурсов тибетских гор. Довольно часто встречаются китайские поселения - такие маленькие китайские ласвегасы с дискотекой и гирляндами посреди безмолвной высокогорной равнины. В каждом городе лучшие рестораны и гостиницы - китайские. Перемещение туристов также тщательно контролируется.
Кроме ячменя и разведения яков все остальное сельское хозяйство - дело рук китайцев. В теплицах выращивают даже арбузы. Большинство фруктов - дыни, груши, виноград - привозные, хотя земли Восточного Тибета довольно плодородные, в окрестностях Лхасы, например, растут персиковые деревья.

Разрушенные монастыри и храмы были восстановлены, но теперь китайцы определяют, сколько монахов там может находиться, обычно дальше сотни дело не заходит.

Изображения Далай Ламы 14 и Тибетского флага запрещены. У нас была карта Тибета, напечатанная в США, наш тибетский гид Пенпа первое, что сказал, когда ее увидел - закрасьте флажок в углу, будут проблемы.
Для иностранцев "проблемы" - это вероятность никогда больше не получить визу в Китай, для тибетцев - тюремное заключение. К антиправительственной деятельности также приравнивается участие в религиозных праздниках. На время нашего пребывания в Тибете как раз приходилось несколько таких мероприятий, в том числе - большое празднование победы Падмасамбхавы над демонами в монастыре Самье. Но с учетом данного запрета монастыри отменили все праздники, чтобы не подвергать опасности ни туристов, ни своих, и даже детей, которые обучались в монастырях, отпустили по домам.

Лхаса и окрестности.

Вообще, когда разговоры о Тибете велись в Москве, первое, что нам сказали про погоду в сентябре - нештяк, сухо и солнечно.
Это уже на месте потом тибетцы говорили, что таких дождей не помнят даже старожилы. Так что с Лхасой мы знакомились в дожде и тумане.

Тибетская Лхаса - несколько кварталов вокруг храма Джокханг, в которых сохранен традиционный облик тибетских домиков с внутренними двориками, тяжелыми воротами, правильной раскраской домов и узкими улочками. Центральная улица, которая ведет к дворцу Потала, расширена - чтобы легко могли проехать и туристические автобусы, и танки, вдоль нее сплошь магазины с московскими ценами. Хотя, казалось бы, делают китайцы и везти не надо никуда. То и дело попадаются блокпосты - и солдаты все в полной боевой готовности. Вокруг тибетской Лхасы - яркие и энергичные китайские кварталы.

Нашим отелем оказался дом, где родился Далай Лама 11 - хозяева максимально сохранили изначальный облик, просто добавили современные удобства. Несмотря на постоянный шум и движение снаружи, у нас во дворике всегда было тихо и очень уютно.
По традиции, двери и окна обводят черной краской - чтобы сохранить тепло и не пустить внутрь злых духов, этой же цели служат и орнаменты. Двери обычно закрывает покрывало из шерсти яка с бесконечным узлом - одним из восьми символов удачи. Покрывало имеет важное свойство - в солнечную погоду ворсинки шерсти собираются вместе, и покрывало пропускает солнечные лучи, а в дождь шерсть распушается, и ниточки смыкаются между собой, так что вода не попадает внутрь.

Дворец Потала - первое место, куда мы отправились наутро. Все в тумане, потому что туман вокруг, и туман в голове - организм еще привыкает к высокогорью.
У главного входа - куча туристических автобусов и куча туристов. Группы из разных стран, и китайцы, и европейцы, с ними ходят гиды, которым нередко приходится друг друга перекрикивать, когда несколько групп одновременно собирается в одном месте. Галдеж, толкотня и беспокойство.

Потала - выросшая из горы громадина, сверху красная, снизу белая, у подножия горы разбит красивый и большой парк. Напротив - площадь с памятником китайскому воину-освободителю. Правда.
От длинных лестниц и от сутолоки быстро приходит усталость, поэтому невозможно сказать - понравилась Потала или нет. Но ее история, во всяком случае, интересная.

Первый дворец был построен правителем Сонгцен Гампо на холме Марпо Ри, самым высоком холме Лхасы.
Пятый Далай Лама в 17 веке дал указание расширить здание до 13 этажей, было начато строительство Белого дворца, и сюда Далай Лама перенес свою резиденцию три года спустя. Перед смертью, опасаясь, что без него строительство прервется, Далай Лама дал указание своему министру хранить в тайне его смерть, пока строительство не будет завершено, и министр в течение последующих 12 лет выполнял это указание. Понятно, что были у него и другие причины для этого, но так гласит легенда. Верхний, Красный Дворец стал мавзолеем Пятого Далай Ламы и всех последующих, кроме Шестого. Их ступы располагаются на верхних этажах дворца. В Потале также сохранились древние пещеры, в одной из которых медитировал Сонгцен Гампо.

В них толкотня туристов достигает своего апогея - на осмотр пещеры есть секунд пять, пока служители не начинают выгонять, освобождая место для следующего. Самое удивительное, и не только в Потале, что в этих действующих храмах и монастырях в комнатах, открытых для туристов, могут сидеть монахи и невозмутимо читать молитвы, не раздражаясь нисколько на любопытные взгляды.

«Потала» означает Чистый Мир Авалокитешвары. Воплощением Боддхисаттвы Сострадания считаются Сонгцен Гампо и Далай Ламы. По словам Далай Ламы 14, это «одно из самых больших зданий в мире. Даже если ты живёшь там в течение многих лет, все секреты этого здания узнать невозможно. Оно полностью покрывает верхнюю часть холма. Это целый город». Кроме мавзолея, часовен и апартаментов Далай Ламы в Потале располагались также кельи для монахов, школа для монахов, залы тибетского парламента и правительственные офисы. Множество комнат были наполнены священными свитками и танкхами, регалиями древних царей и дарами китайских и монгольских правителей, доспехами и оружием за всю историю Тибета. В библиотеке хранилось несколько тысяч томов летописи тибетской культуры и религии, среди них и такие, что были написаны на пальмовых листах и привезены из Индии более 1000 лет назад, а также священные писания, записанные чернилами из порошков золота, серебра, железа, меди, перламутра, лазурита и коралла. В подземных складах хранились государственные запасы масла, чая и тканей, которыми снабжались монастыри, армия и государственные служащие, а в восточной части была тюрьма для преступников высокого ранга.
Конечно, почти ничего из этого мы не увидели.

Гораздо более благостное и правильное ощущение от Поталы пришло в другой раз, когда мы не полезли внутрь, а совершили вместе с обычными тибетцами кору вокруг дворца, раскручивая по ходу молельные барабаны.

Храм Джокханг и улица Баркхор.

Центр Лхасы, и ее самое старое место. Изначально в Лхасе было три кольца дорог - первая шла внутри храма Джокханг, вторая - Баркхор - вокруг него, третья - Лингхор - окружала весь Старый город.
Джокханг - один из храмов, призванных обездвижить демоницу, самый главный из всех, потому что стоит на ее сердце. Изначально на этом месте было озеро Отханг, и когда закладывали фундамент храма, долго и безуспешно засыпали озеро песком. Потом в эту яму самоотверженно прыгнула козочка, на которой возили песок, и дело пошло на лад. Первое название храма - Раса Трулнанг, «Магическое проявление Расы» (Раса - первоначальное название Лхасы), и в нем установили божество Будды Джово Микьё Дордже - Будда Шакьямуни в возрасте 8 лет, привезенное принцессой Бхрикути, непальской женой правителя Сонгцена Гампо. В течение столетий храм украшали и перестраивали, а после того, как туда перевезли божество Джово Ринпоче, его переименовали в Джокханг, что буквально означает «Дом Джово».

Божество Джово Ринпоче «Драгоценный Господин» изображает Будду Шакьямуни в возрасте 12 лет, и является самопроявленным. Статуя состоит из сплава драгоценных металлов и драгоценных камней, и проявилась в Индии, в Капилавасту, во времена юности Будды.
Позже статую подарили китайскому императору. Дочь второго императора династии Тан, принцесса Вэн Чен, которая стала женой Сонгцен Гампо, привезла божество с собой в Тибет, и его установили в специально возведенном храме Рамоче. После смерти Сонгцена Гампо принцесса спрятала божество в секретной комнате в храме Джокханг. Впоследствии статую поместили на центральном алтаре Джокханга, а в качестве замены главного божества Рамоче взяли божество Джово Микьё Дордже.

В период правления царя Трисона Децена его министры-приверженцы религии Бон сначала пытались отправить божество в Китай, но даже 300 человек не смогли поднять статую, тогда ее закопали, а в самом храме устроили бойню. Когда к власти пришел бонский правитель Ландарма, ворота храма заштукатурили, а на них нарисовали монаха, пьющего вино.

Позже божество установили вновь, и оно не было повреждено даже во время китайской «культурной революции», когда здание храма использовалось как военный барак, а во внутреннем дворе забивали скот.

По улице Бархкор паломники совершают кору вокруг Джокханга, она сплошь из торговых рядов, на которых торгуют бусами, четками, украшениями, разноцветными шарфами хадаками, а чуть подальше - одеждой, обувью, и даже конской сбруей. Забираясь глубже, можно найти уже честный тибетский рыночек, где продают огромные куски масла яка (наш тибетский гид Пенпа не уставал глумиться над нами, когда мы говорили про масло и молоко яка, напоминая, что як - мужского пола, девочку называют "ди"), овощи - редис, помидорки, и кучи китайских сладостей - резиновые кексики, сушеные фрукты и кусочки чьей-то плоти.

Летний дворец Норбулинка - еще одно место в Лхасе, куда обязательно идут все туристы. Но там и правда, красиво. Из-за дождика туда кроме нас, кажется, никто и не поехал, и мы погуляли по роскошному саду (китайцы добавили еще и зверинец), полюбовались на пруды и дворцы Далай Лам, очень даже скромные по нынешним меркам.