15 января. Возвращаемся в Бангкок.

В гестхаусе, где были забронированы номера, менеджер на наше заявление - мы те русские, которые их забронировали, мило так объявляет, что во всех этих номерах русские уже живут. Ими оказываются ученики Саши Фурунжиева, которые вернулись после семинара на острове Пи-Пи, потому что все русские тайцам на одно лицо. Какая прелесть, бардак с отелями продолжается. Ну, ничего, все равно размещаемся, нам здесь побыть пару дней, отправить часть группы в Москву, а мы едем дальше, в Камбоджу.

18 января. Едем в Камбоджу.

Сначала хотели сделать в Камбоджу визу он-лайн, чтобы было чем встретить на границе и тайских помогал, которые втридорога визу делают белым, и камбоджийских пограничников, от которых мы пока вообще не знаем, чего ждать. Но тут выясняется, что все официальные и заблаговременные способы оформления визы требуют шестимесячный запас в действительности паспорта, а у психолога Лены всего пять с хвостиком, поэтому турагентства нам отказываются помогать, даже и за большие деньги - при оформлении визы через посольство в Бангкоке документ стоит больше 2000 бат. В реальности виза стоит 20 долларов, то есть 600 бат. От отчаяния Лену спасает добрая тетушка Сим в агентстве, куда мы зашли случайно, без какой-либо надежды на успех: понизив голос, чтобы не слышал начальник, она рекомендует забить на визу и делать ее уже на границе, где она будет стоить 20 долларов и 100 бат. Вероятность, что на границе Лену пошлют в обратную сторону или еще куда с ее просроченным паспортом, она решительно отвергает, говорит, что просто немножко им доплатим, если что.

Утром, с опозданием на час, нас забирает от отеля минивэн, в прохладе и развалясь, едем 4 часа до границы - Аранья Патета, где нас высаживают у столовки и тут же берут в оборот тайские помогалы. Всего за 1300 бат предлагают сделать камбоджийскую визу, мы вежливо отказываемся, они не обижаются, налепляют на нас стикеры, чтобы на той стороне нас нашел водила, и мы топаем в сторону границы. Помогала звонит своему другу, чуть ближе к границе нам опять предлагают сделать визу, теперь уже за 1100, мы опять нет, спасибо, и еще дальше. Сначала очередь на тайском паспортном контроле, потом пешком, вместе с огромными деревянными тележками, запряженными одним человеком, переходим границу, оказываемся уже в Пой Пет, который сразу поражает огромными лас-вегасными зданиями казино. На границе стоит щит с предупреждением о вреде азартных игр и запрещенных препаратов, видимо, народ из Таиланда бегает через границу выпить-дунуть и профукать денежки, а тайским чиновникам за державу обидно. В Пой Пете сначала заполняем бумажку, что свинячего гриппа у нас нет (вот тоже в этом году глобальный прикол с этим гриппом - в недрах тайских, бирманских, индийских и камбоджийских кондиционеров, которые никто не чистит, водится такая вирусная нечисть, что все туристы постоянно чихают и кашляют и без свинячего гриппа), потом заполняем анкеты на визу, отдаем фото, 20 долларов и 100 бат, без вопросов получаем визы, даже Лена, видимо, на границе они про это смешное правило 6 месяцев не в курсе. Потом еще одна очередь, тягучая, камбоджийский паспортный контроль. Все это время водила, который нашел нас уже на другой стороне, улыбается нам и терпеливо ждет, пока мы все пройдем. Все. Потом нас сажают в автобус и отвозят на автовокзал, оттуда уже кто куда, а мы на такси в Сием Рип по новой асфальтовой дороге 175 км, два часа с хвостиком. Не считая денег на визу, все путешествие стоит 900 бат.

В Сием Рипе нас встречают туктукеры и вместо запланированного отеля в туристической зоне рядом с Паб Стрит, которая нам, в общем-то и не нужна, предлагают отвезти к спонсорам. Мы от новых идей не отворачиваемся, тем более, что там за 10 долларов нам предлагают огромные номера с мебелью из цельного дерева, так что даже стулья просто так не сдвинешь, а если еще добавить 2 доллара, то и с горячей водой. На втором этаже - большой балкон с деревянными диванами и вайфай.

Сием Рип - смесь европейского городка 19 века и азиатского туристического центра, тут куча европейских кафешек с европейскими ценами, беспонтовый тайский массаж, рынок с навязчивыми продавцами и однообразным набором маек и сувениров. От Бирмы и Таиланда все это сильно отличается размерами - огромные дорогие отели и широкие улицы, и все чистенькое и новенькое, разве что свернешь с центральной дороги в переулок, где отельчики подешевле - там грязюка и помойка, особенно, когда дождик пройдет, а за наш краткий визит это случалось через день.
Непонятно, почему, еда дорогая, особенно, после Бангкока, где 3 доллара можно растянуть на день, тут 3-5 долларов за блюдо. После Бирмы европейские завтраки уже не лезут, можно только смотреть и удивляться, как это европейцы каждый день жуют хлеб и омлет, и их не воротит нисколечко.

У нас есть 5 дней, чтобы посмотреть Ангкор Ват и немножко окрестности. В организации туристов на территории Ангкор Ват чувствуется европейская ухватистость - пропускной пункт, несколько касс с камерами, билеты с фотографией - можно купить билет на 1 день за 20 долларов или на 3 дня за 40, причем лучше, все-таки, выбрать вариант любые три дня в неделю, а не три дня подряд, потому что если перебрать с храмами, мозг перестает всю эту красоту воспринимать и радоваться, нужны перерывчики, чтобы впечатления улеглись. Мечта была, конечно, найти на территории Ангкор Вата место для медитации, но с той же самой ухватистостью весь храмовый комплекс освоен под туристов: стандартные маршруты, по которым все двигаются, огромное количество обслуживающего персонала, продавцы открыток и книжек не оставляют никакой надежды найти уединенное место. Зато можно наблюдать за тем, как стандартно человеческое поведение и стереотипны реакции. И туалеты чистые.
Те же туктукеры, что встретили нас по приезду, предложили свои услуги. Стандартный тариф - 10 долларов в день.

В первый день мы посмотрели Ангкор Ват и Байон, во второй - Та Пром, на третий день оставили дальний Бантей Срей. На самом деле, мы посмотрели, конечно, больше храмов, но, поскольку ездили три дня подряд, и не было времени все впечатления устаканить как следует, запомнились только эти, самые яркие.

Сначала поехали смотреть сам Ангкор Ват. Считается, это самое большое религиозное сооружение в мире, строили, и правда, с размахом. Территорию храма окружает широкий ров с водой, потом еще несколько рядов стен. Царя, который построил Ангкор, звали Сурьяварман 2, «Сурья» на санскрите означает солнце. В Ангкоре божества Будды легко могут быть рядом с Шивалингами - индуизм и буддизм в стенах одного и того же храма. В самом Ангкор Вате, например, можно увидеть божество Вишну, которому тут приходят помолиться молодожены, на стенах - изображения из Махабхараты и Рамаяны, а по соседству - галерея с ликами Будд. А все мосты обычно с двух сторон украшены статуями, которые держат змея - это полубоги и демоны, которые крутили змея Васуки на спине черепахи, когда пахтали молочный океан, используя гору Меру в виде мутовки, хотели добыть нектар бессмертия. Правда, сейчас уже трудно понять, где полубоги, где демоны, головы поотрубали почти всем.

Байон знаменит ликами Будды в каменных кладках. Если Ангкор весь такой геометричный, мужской и просторный, Байон, наоборот, очень женский - небольшой, компактный и изящный, весь в немыслимых и нелогичных галерейках, переходиках, ступенечках, а сверху отовсюду на тебя, вернее, сквозь тебя, смотрят Будды и улыбаются.

Та Пром - это тот самый храм, где стволы деревьев проросли сквозь стены и с ними сроднились. Причем, проросли не снизу, как положено нормальным деревьям, а сверху, когда птицы роняли или ныкали семена в дырочки между каменной кладкой. Вот эти семечки и потянулись сначала вниз, к земле, змееподобными корнями, а потом вверх - такими же змееподобными ветвями. И тоже полно галерей и переходов, несмотря на то что храм не такой уж и большой.

Бантей Срей километрах в 40-50 от Сием Рипа, на прицепчике ехать больше часа. Приехали мы туда, там все, как в лучших домах Европы - рынок, туалет, кафешки, ну, и где-то там в кустах этот храмик, по нему, как термиты, толпами лазают ненасытные до духовных сокровищ туристы. Все в опознавательных и указательных знаках и, конечно, в детишках с книжками и открытками.
Карапуз года четыре максимум, а оттарабанивает по-английски так, что наши учителя в школе просто плакали бы от счастья и ставили ему пятерки. Вот что значит правильная мотивация плюс постоянная практика.
Но мы внимательно прочитали плакаты, которые развешаны везде - на улицах, магазинах, у нас в отеле на стенах - что нельзя эксплуатировать камбоджийских детей, поэтому в торговые отношения с карапузом не вступили, хотя он и правда молодец.

То ли мы уже храмов обсмотрелись за эти дни, то ли количество народа тут все-таки превзошло качество самого места, но и ехали уже, как на работу, и осмотрели так быстро, сухо, по-деловому, красиво, но не больше.
Понятное дело, про медитацию тут даже и речи нет, ходишь и только от объективов уворачиваешься.
А потом через какое-то время смотришь фотографии и думаешь: красота-то какая! И ведь я там был!

Туктукеры.

Конечно, где туктукеры, там разводы. На второй день они настоятельно посоветовали нам встретить в Ангкоре рассвет. В полной темноте привезли к прудику с каменными ступенями, уходящими в воду, и куче детей, настойчиво предлагающих кофе в кафешках рядом с прудиком, откуда они и носят ведрами воду для этого кофе. Сидим, пока не посерело и не рассвело, солнце так и не увидели по причине облаков. Ну, хоть не мы одни такие дураки, рядом с нами дядька с огромным фотоаппаратом на штативе тоже приготовился увидеть чудесную картину.

Дальше еще смешнее - уговаривают нас поехать на какое-то озеро, где тоже ужас, как здорово. Озеро недалеко от Сием Рипа, называется Тонле Сап. Мы попробовали их отговорить - дождик может начаться, может, нафиг это озеро, отдохнем? Но они упорно и под проливным дождем нас туда повезли, оказалось, опять к спонсорам: привезли к кассе, там за 20 долларов по этому озеру могут повозить на кораблике. В дождь удовольствие сомнительное, особенно за 20 долларов. Хозяин оказался человеком добрым, предложил нам полчаса погулять под дождем, потом он нам за 15 долларов продаст эти билеты. Странные мы, почему-то отказались. Туктукеры, не показывая разочарования, привезли нас обратно, и когда мы отказались от их дальнейших услуг и предложили расплатиться и расстаться друзьями, вдруг попросили по 10 долларов не за туктук, а с человека, то есть в 2 раза больше. Деньги, в принципе, все равно несерьезные, но почему-то не нравится, когда люди вот так на глазах борзеют, даже полицию грозили позвать. Все равно мы им дали денег по первой договоренности, а потом еще для очистки совести поспрашивали и в государственном турбюро, и у туктукеров на улице, сколько же все-таки стоит покататься - оказалось, и правда, 10 долларов за прицепчик. А за 8 долларов мы купили билет обратно до Бангкока, правда, уже не так комфортабельно, до границы в минибасе, потом в минивэне, но и по цене разница оказалась существенная - 8 долларов против 30.

Вайфай.

Вечером после туристического трудового дня в Ангкор Вате мы сидим на балконе отеля в Интернете. Оказывается, пришла целая куча смсок и несколько сообщений на почту. Да еще по аське выходит на связь Саша, ученица Фурунжиева, которая осталась одна в Бангкоке, после того, как часть народа уехала в Москву, а сам Фурунжиев - на Филиппины. Выясняется, что филиппинские авиалинии забраковали скан банковской карты, по которой был куплен билет для Саши и Иры, почему-то им захотелось видеть номер полностью, хотя он и так в билете написан. Саша и Ира сидят в аэропорту, просят прислать им скан карты, где был бы весь ее номер. Мы, конечно, рады бы помочь, но, как написано на скане, срок действия карты закончился в декабре 2009 года, и ее уже месяц как не существует. Всех спас Иван Грушевский, нарисовавший карту в фотошопе, Ира и Саша успели на самолет, можно выдохнуть. В этот раз мы бьем все рекорды по количеству несуразностей и напрягов, которые пока что благополучно разрешаются в последний момент. А мимо нас ходят за угол европейцы, они там за углом анашу курят, чтобы никто не догадался.

23 января. Снова Бангкок.

Как, все-таки, приятно возвращаться из дальних странствий на нашу тихую, увитую лианами улочку. У нас есть пара дней, чтобы оформить индийскую визу, должен приехать Вадим из Москвы, и мы едем на остров Ко Тао тренироваться дальше. Заходим в то самое агентство, где нам так любезно помогли разрешить вопрос с камбоджийской визой - мы там уже договорились, что принесем документы на индийскую. В прошлом году, когда агентство в Москве напортачило с визами и вместо двукратной выдало однократную, нам пришлось делать визу в Бангкоке, и выяснилось, что там без всяких справок на ВИЧ делают полугодовую мультивизу, которая нам будет нужна и в этом году. Поэтому мы, как люди знающие, приходим заполнять анкету и сдавать паспорта, чтобы пока мы на острове, нам как раз не спеша (посольство делает 5 дней и еще 2 дня на разгон берет агентство) все сделали.

А в агентстве нам объявляют, что неделю назад Индия изменила порядок выдачи виз, и Аленка, которая уже побыла в Индии с ноября по декабрь, теперь сможет въехать туда только через два месяца. Мы побыли в Дели всего денек, нас это правило не задело, но расслабились мы рано - уже когда мы были на острове и думали, что виза нас в Бангкоке дожидается, пришло письмо из агентства, где говорилось, что нам тоже визу делать не стали, но по другой причине, очень странной - потому что у нас в паспорте было уже несколько индийских виз, что неудивительно, мы ведь каждую зиму туда ездим уже последние 5 лет. В общем, они сначала приглашают нас на интервью, наверное, будут спрашивать, что же это нам так нравится в Индии, что мы так упорно туда ездим. И только после этого, если наши ответы будут правильными, разрешат делать визу. Еще неделю. Учитывая, что в Таиланде мы можем пробыть всего 30 дней, которые 21 февраля заканчиваются, индусы, конечно, славно над нами прикололись, ни в какую Дармасалу мы теперь не попадаем.

В оставшийся до отъезда день решили посмотреть Ват Арун, он же Храм Утренней Зари, сказочный тульский пряник, весь в глазури. Поплыли туда на речном трамвае, оказалось, очень дешево - всего 13 бат, да еще и река такая быстрая и чистая, на пристани хлебом прикормили огромных сомов, смотришь с мостика в воду, а там все кишит рыбой, они толкаются, высовывают плоские рты из воды и поворачивают серебристые бока.
Обратно шли пешком, попали на рынок всякой всячины - кусочки метеоритов, буддистские ладанки, ножи, одежда секонд-хэнд, монеты, тайские бальзамы и травы - все это тянется вдоль реки.

Вечером уезжаем из Бангкока до Чумпорна на автобусе, а оттуда на пароме на Ко Тао. Пришли, как было написано в билете, и оказалось, что мы одни в огромном автобусе. В этой сладкой иллюзии пробыли целый час, а потом пришел тайский туристический разруливатель и погнал нас на наши места, которые только он и знал, где находятся, а за ним пришла толпа туристов. Ехать всю ночь.

Ко Тао.

Ко Тао и наш отельчик, в частности, мы выбрали из всей кучи курортов, потому что было написано, что там скучно, никаких развлечений и вообще делать нечего. Европейские развлечения мы на Као Сане уже видели, места активного отдыха молодежи тоже посетили на Ко Чанге в прошлом году - помойка помойкой, так что искали от противного.

Наш отельчик отделяет от общей тусы перевал, причем здесь нет аккуратных асфальтовых дорог с зеркалами, как на Ко Чанге, тут одна полуразрушенная, местами бетонка, местами грунтовая, дорога, которая идет прямо вверх и вниз, без всяких плавных поворотов. Плюсы такой отдаленности очевидны - у нас мало народу, европейцы, к тому же, на одном месте не засиживаются, ломят дальше не Панган и Самуи, как раз было время Фул Мун Пати на Пангане.
И, главное, у нас отель в самых настоящих джунглях, с питонами и ядовитыми змеями, большими ящерицами Таотэ, термитами, белками ледникового периода, - и вся эта живность ведет себя по-хозяйски, это мы к ним в гости приехали.

Бунгало стоят на скалах на мысе, так что море у нас с двух сторон - утром поднимается из моря с одной стороны, вечером скрывается за горой с другой. Рельеф - огромные валуны навалены вдоль берега, а из них вырастают джунгли. Понятно, что в гостях у дикой природы с удобствами не очень - электричество появляется только вечером и отрубается утром, вода есть через день и, в отличие от электричества, пропадает внезапно. Ну, и еда в отеле тоже дороже, чем в ближайшей к нам деревне Сайри, а она и там в разы дороже, чем в Бангкоке.

Менеджер отеля - не совсем адекватная женщина с именем Пинг Понг, что по-русски звучит как «Перепихон», ну, или «Трахаю-тибидохаю», такими словами обычно белых зазывают на Као Сан к проституткам. Она честно и при первой встрече сказала, что трезвой не бывает никогда, но все гости у нее - как ее семья. Правда, с нами она не очень по-семейному обошлась: когда мы предупредили ее, что, скорее всего, продлим бронь, она обрадовалась, попросила, чтобы за пару дней мы ей еще раз напомнили, а когда пришел этот срок, объявила нам, что ничего не получится, наши комнаты она уже сдала 20 тайцам, так что нам еще придется поискать себе жилище до отъезда в Бангкок. Хотя, это вполне в традиции нынешней поездки, еще ни с одним отелем у нас не было так, как они обещали. Так что мы еще денек провели уже на главном и единственном пирсе, Мае Хат, как настоящие европейцы - где кругом вайфай, пицца и туристы все в татуировках и с ободранными коленками, потому что все тут гоняют на моциках.
Прямо рядом с нашим отелем - территория храма, алтарная даже не комната, а веранда, открыта для обзора, поэтому мы подошли поближе посмотреть, и тайская молодежь, которая в этот момент пришла за благословением к настоятелю, тут же нас зазвала к себе. Судя по внешности и манерам, девчонки явно легкого поведения, но они научили нас правильно кланяться божеству и молиться, и взяли нас в свой ритуал подношения пожертвований, так что благословений монаха досталось и нам.
Сразу становится очевидной та степень, в которой вера и соблюдение религиозных традиций удерживают душу и сознание в рамках человечности. Вроде проститутки, а все светлые и добрые, особенно на фоне нашего бывшего менеджера Пинг Понг - туземки, которой разрешили все.

8 февраля. Бангкок.

На Ко Тао хорошо, а в Бангкоке лучше. До отъезда ребят в Москву - культурно-развлекательная программа, по-быстрому в Пантип Плаза, тайскую Горбушку, где китайские айфоны и айподы за 1500 бат, а также куча всяких разных штучек для компьютера, включая сами компьютеры, потом еще на ночной Суам Луан, он победнее и поменьше Чатучака, зато работает каждый вечер, ну, а для души мы едем в Аюттаю, древнюю столицу Таиланда. Как только не пишут это слово латиницей, сразу и не догадаешься, что это Айодхья, город царевича Рамы. Ехать туда от Бангкока всего час на машине.

Храмовый комплекс в Аюттае похож на Баган в Бирме - тоже широкие улицы, сухо и жарко, да и ступы похожи на баганские, во всяком случае, те, что сложены из кирпича в форме колокола с несколькими ярусами. Оказалось, так и есть, их построили бирманцы, когда захватили Аюттаю, или рядом, или на месте более древних тайских храмов, которые из камней и тянутся к небу тонкими пирамидками. Храмы, как и в Ангкоре, в основном, оскверненные - у божества обычно отрубают голову и руки, чтобы лишить его силы, если алтарь осквернен, считается, что божество из этого места ушло, и поклонение здесь больше не ведется.

Отрубленные головы продаются на черном рынке и потом используются, например, в парковом дизайне какого-нибудь дорогого отеля или спа-салона, феншуй сомнительный, а вот на хорошей карме точно можно ставить крест.

Индийская виза.

8-9 февраля - китайский новый год, наше агентство не работает, поэтому наши паспорта у связного - портного по соседству. С утра пораньше отправляемся в посольство, там уже очередь на улице - просто чтобы войти внутрь. Ждем минут сорок, все так серьезно, записываемся в специальной книге, кто мы есть такие, отдаем мобильный телефон, проходим рамку - и попадаем внутрь, в зал ожидания. Тетушка смотрит наши документы, ставит на них номер 106 и отправляет нас ждать дальше. Только что вошел №86, ждать нам еще не меньше часа, народу немного, но в посольстве очень уж не торопятся, наверное, беседуют долго и обстоятельно. И откуда такое недоверие к людям?

Наконец, нас зовут, и вместе с нами еще две тайские тетушки и один буддистский монах. Все наши дела рассматривает один индийский чиновник. Непонятно, чего нас столько мурыжили, он на одного человека тратит в среднем полторы секунды. Объясняем, что у нас из Дели билеты в Москву, а в июне снова хотим приехать, поэтому нужна мультивиза, но ему все это пофиг, он не смотрит и не слушает, потому что решение уже принял - однократная виза на месяц и до свидания. Была надежда, что хоть денег на это уйдет меньше - ничего подобного, все визы у них стоят одинаково по 100 долларов. Тогда понятно, лучше вообще всем давать однократные визы, чтобы туристы каждый раз приходили и приносили еще 100 долларов. Или подумали сильно головой, так ли уж хочется ехать в Индию. В общем, что индусы всеми этими своими чиновьичими выкидонами хотели сказать, известно только им одним. А нас после всей этой мирской суеты потянуло в монастырь.

Ват Сангхатан.

Ват Сангхатан расположен всего в часе от центра Бангкока, в Нонтабури - это такое тайское Переделкино - дачные домики богатых тайцев, много зелени, храмов тоже много разных и монастырей, рядом река, мы сюда приплыли на речном трамвайчике прямо от дома.
Место очень популярное среди тайцев, судя по количеству гостей на выходные. А главное, тут непрерывно идет программа начинающего буддиста - то есть, любой человек может на несколько дней пожить жизнью монаха: выдают белые одежды, подъем в 3.30, три раза в день воспевания и сидячая медитация по часу и раз в день медитация ходячая. Прием пищи один раз в день, в 9 утра, дальше можно только пить, и то не молочные продукты. Для европейцев поблажки - можно поселиться не в самом монастыре, а рядом, и ходить не на все медитации, а по возможности, потому что служба ведется только на тайском и даже во время сидячей медитации один из монахов постоянно что-то говорит, типа дышите-не дышите.
Послушников много, и большинство женщины. Общая атмосфера очень мягкая и благостная, у тайцев как-то получается быть аскетами, но при этом не ожесточаться нисколько.
Монахи тоже есть, они осуществляют руководство, днем в алтарной сидит монах, к которому приходят за благословением.
Хотя везде написано, что монастырь древний, главный алтарь расположен в недавно построенном стеклянном куполе, на котором ночью горят фонарики. Вообще, территория освоена очень по-женски - парк представляет собой не единое целое, а кучу уютных уголков для медитации с бамбуковыми рощицами, беседками и Буддами, небольшими прудиками, где кто-то подозрительно булькает.
При монастыре есть также два магазинчика: в одном продаются запакованные подношения для монахов, в другом товары первой и второй необходимости для послушников: соки, разрешенные сладости, быстрорастворимые макарошки (для тех, кто не удержался от второго приема пищи).
Рядом - массажный кабинет, прямо на полу плотно разложены матрасы, и больше десяти массажистов работают одновременно и непрерывно.
Посетители при входе кладут 20 бат в специальную корзинку, в которой растет такое денежное дерево - веточки, к которым прикреплены бумажные деньги, - и полтора часа жесткого и обстоятельного выминания ногами и руками, причем каждый сеанс массажист начинает с молитвы.
Особенно тщательно прорабатывают суставы ног - и неудивительно, при таком количестве сидячих медитаций нагрузка на колени, бедра и голеностоп серьезная, особенно при том, что только самые активные успевают занять место на ковре, остальные сидят на тонких циновках.

20 февраля. Уезжаем из Бангкока. Ришикеш.

Индийские визы готовы, пора покидать и гостеприимный монастырь, и Таиланд. Видимо, мы тоже пришлись Бангкоку по душе, потому что он провожал нас тропическим ливнем. Перед отъездом заказали лапши у дедушки, который вечером приезжает на наш угол со своей походной кухней, так что сразу вспоминается китаец из "Пятого Элемента", разве что тут фургончик пока не летает, во всяком случае при нас. Столики стоят прямо на улице,
у входа в 7/11, а рядом, на стеклянном прилавке, стоит такое же денежное дерево, что и в монастыре, все увешанное банкнотами. Никто на это дерево и не смотрит, хотя деньги настоящие, но все знают, что это для Будды, и никто не берет, даже ночью.

Индия после Бангкока - почти Москва: все кажутся резкими и быстрыми. Ночью прямо из аэропорта уезжаем в Ришикеш, дорога то есть, то внезапно заканчивается - ремонт, куча машин и пробки, хотя время давно за полночь, водила дороги не знает, холодно, в общем, мы явно стали ближе к дому.
В 5 утра еще темно, с гор дует сильный ветер, только самые самозабвенные йоги ломят куда-то на утренние занятия, все нормальные индусы еще крепко спят, в том числе и дежурный в нашем отеле на ресепшене.
В этом году мы попали в Ришикеш как раз во время Кумбхамелы - грандиозного мистического праздника, который проводится в одном из четырых городов - Аллахабаде, Праяге, Насике и Харидваре.
В этом году - мега-Кумбхамела, такая бывает раз в 12 лет, собрались всевозможные учителя и пророки, наги и санньясины, не говоря уже о простых смертных, палаточные городки окружили Харидвар, нагнали кучу военных и полиции, а то, по рассказам местных жителей, в прошлый раз, когда наги (аскеты, живущие в затворничестве и голышом, которые выходят в мир только по большим праздникам) принимали омовение, и в это же время в воду зашли простые санньясины (монахи-отшельники), наги так оскорбились, что даже умерло несколько человек в этой потасовке.
То ли из-за праздника, то ли из-за обилия стражей порядка, но все в этом году в Ришикеше какие-то притихшие.
Умиротворение такое же плотное и реальное, как розовая дымка на закате.

И, сами собой, стали приходить новые интересные люди, или раскрываться уже знакомые раньше. В нашем кафе нас встретили, как родных, пригласили на семейный ужин, рассказали о множестве волшебных мест, которые расположены совсем рядом с Ришикешем.
Еще с нами захотел пообщаться монах, который живет на берегу Ганги в пещерке, пригласил нас к себе, рассказал про медитацию и йогу. Правда, местные индусы его категорично осудили за дискредитирующее общение с женским полом, заодно обещали отвести к настоящему Махарадже, который тоже живет в пещере у Ганги, но уже по-честному, в порочащих связях не замечен.
Да еще и новый знакомый Александр, который тоже приехал на Кумбхамелу, но более основательно, чем мы, чтобы успеть пообщаться с Пилот-Бабой, рассказал об удивительных пещерах и водопадах в окрестностях, с которыми связаны разные мистические истории.
Или Индия нас тоже дразнит, как Бирма с ее алхимиками, или правда хочет, чтобы вернулись снова.
И, снова ночью, уехали обратно в аэропорт, рано утром уже самолет в Москву.